Достояние и аутентичность. Меня зовут Татьяна Лебедева, я поэт, являюсь членом Союза деятелей культуры и искусства. Легко отличу шатровый стиль от русского узора и перечислю все модерновые особняки Рязани.
Это цикл «Городской житель», где мы раскрываем историческое, творческое и национальное наследие.
Город Углич: путешествие по затопленным берегам Верхней Волги.
Идут по Волге теплоходы, тысячи туристов с палуб осматривают берега, города, селения, любуются волжскими пейзажами. И лишь при шлюзованиях и выходе на широкие плёсы водохранилищ возникает мысль о том, что Волга и её берега когда-то были совсем другими.
Но той Волги наше поколение не видело. И совсем мало тех, кто знает, что скрылось и сгинуло под ширью воды изменённой реки. Человек, вооружённый мощной техникой, изменил условия жизни не только в собственном доме или городе. Был изменён облик, а вместе с этим изменился и климат огромных территорий. Были разрушены сложившиеся в естественном развитии большие природно-экологические и историко-культурные комплексы.
Великая Волга за полстолетия в 30-70-е годы ХХ века превратилась в цепь водохранилищ. Одиннадцать плотин на Волге и Каме подняли воды, и они, разлившись на многие километры, затопили не только леса и луга. Под воду ушли тысячи деревень и сёл. Было переселено 700 тысяч человек. Утрачены тысячи памятников истории.
Верхнее Поволжье — территория формирования русской нации, государственности и культуры. В 1930-е годы эти берега захлестнул вал индустриализации. Началось сооружение канала Москва – Волга и первых трёх ГЭС Волжского каскада. Но в ленивых движениях воды искусственных морей, зыбучих песках новых берегов не утонула, не исчезла память об ушедшем. Её хранят архивные документы, памятные кресты и часовни на берегах, выходящие временами из-под воды останки городов, монастырей, храмов.
Пройдя же вдоль этих берегов всего одну десятую часть протяжённости Великой реки от Конакова до Череповца, с палуб теплоходов вглядимся в речные дали и вспомним о том, что здесь было и произошло.
Ближе к Угличу по правому берегу Волги, в низовьях впадающих в неё многочисленных речек и ручьёв, образовались уютные заливы и островки — убежище для водоплавающей птицы и рыбы. Это излюбленные места стоянок для путешествующих на катерах и яхтах. А ведь здесь, у села Красного, обрушились в воду храм Воскресения в Перхулове (1790 г.) и старое кладбище. В перемещённом селе Деревеньки исчезли деревянная церковь и приходская школа начала ХХ века. Недалеко от г. Углич, в устье Грехова ручья, был затоплен хрестоматийный памятник археологии IX – XIII веков — Грехозаруцкое городище, заселённое первоначально племенем меря, а также остатки монастыря святителя Николая «на городище», возникшего в конце XV столетия и разорённого в смуту XVII века.
От Грехова ручья видны окраины Углича и Угличская ГЭС. По современным меркам её мощность невелика — всего 110 тыс.кВт, но её две турбины много поработали, давая электроэнергию Москве в годы Великой Отечественной войны. Они вместе с двумя введёнными в строй аналогичными агрегатами Рыбинской ГЭС обеспечивали до 50% потребностей в электроэнергии напряжённо работающего столичного промышленного района. Сооружения ГЭС в духе архитектуры сталинского времени — величественный монумент эпохи трагедий и героизма нашего народа.
Углич — один из самых древних и богатых своим наследием городов на берегах Волги. Он основан в 937 году, когда этот дальний северо-восточный край включался в сферу влияния молодой Киевской Руси. Раньше город являлся путникам открытыми волжскими плёсами, окрестными сосновыми борами, могучей симфонией бесчисленных церковных куполов.
Это прежде всего отмечалось путешественниками. «Мы как раз заканчивали наш перевод (М. Ю. Лермонтова), когда проплывая по одной из излучин Волги, услышали возгласы наших спутников: «Углич! Углич!» Я поднял голову и увидел на горизонте целый лес колоколен», — писал о встрече с городом Александр Дюма, путешествуя по Волге в 1858 году.
Город сильно изменился с тех пор, он многое утратил, «присел» на подтопленных берегах. И сегодня выходит к путешественникам индустриальными окраинами и плотиной ГЭС. Хотя и сейчас он всё ещё красив.
Путешествующих по Волге со стороны Твери первым в предместьях Углича встречал Покровский монастырь. Обитель основал около 1466 года святой Паисий Угличский, племянник Макария Калязинского, принявший от него монашеский постриг. Монастырь располагался на левом берегу, у села Покровские Горки, в паре километров от будущего створа плотины. Ансамбль включал самый древний и крупный среди храмов Поволжья Покровский собор (1483 г.). Созданный в эпоху возобновления каменного строительства в Центральной России после долгих перерывов, связанных с феодальными войнами. Он был настолько огромен, что в барабане под его единственным куполом, наверху размещался престол святого Герасима Иорданского. В ансамбль входили Богоявленская церковь с трапезной (XVI век), Никольская надвратная церковь с колокольней и крепостными башнями (XVI – XIX века), протяжённые стены ограды, келейные корпуса, хозяйственные постройки, школа, сад, кладбище с могилами известных деятелей эпохи Ивана Грозного — бояр Адашевых и жертв Смутного времени, захоронение Паисия Угличского в соборе. Всё это было взорвано и разобрано на кирпич в 1939–1940-х годах. Теперь только Памятный крест, установленный Клубом юных московских водников на береговом скате у села Покровские Горки, отмечает место, близ которого стояла и погрузилась в воды древняя обитель. Временами, в мартовскую межень из-под «плечей» креста хорошо видны появляющиеся на середине реки «бугры», под которыми покоятся руины храмов и зданий.
Ближе к городу у правого берега ушла под воду Входоиерусалимская слобода с церковью Входа Господня в Иерусалим (1766 г.). Теперь же на месте слободы, против причалов порта изредка появляется из-под воды пологий остров-мель и небольшой холм — всё, что осталось от великолепных пляжей, храма и принадлежащего когда-то Покровскому монастырю поселения.
За портом встают из воды здание ГЭС, дамбы и арка шлюза — современные ворота Углича. При входе в канал Угличского шлюза срыта и подтоплена Богоявленская Гора с высокоствольным сосновым бором. С кромки её обрывов ранее открывался великолепный вид на город. Ещё в начале 40-х годов XIX века автор первой «Истории города Углича» Ф. Х. Киссель восторженно писал: «Как величественна и прелестна Волга!.. Как очаровательно отражает она обе стороны Углича в хрустале вод своих! Но чтобы вполне полюбоваться Угличем… взойдём на Богоявленскую Гору. Теперь бросьте взор от Волги по горизонту, какая прелестная картина! Весь восток и юг загромождён зданиями, одно другого красивее, одно другого примечательнее, тогда Углич кажется Москвою, ибо на три версты виден во все стороны, и с Богоявленки кажется весь каменным. Углич, расположенный на углу Волги амфитеатром, возвышается от неё постепенно к церквам: Петуховской, Василевской, Царёвской. На пространстве всего горизонта, загромождёнными каменными домами, лавками и заводами, возвышается 27-мь церквей и столько же колоколен, коих кресты довершают наружную красоту Углича».
Теперь на склоне горы насыпана оградительная дамба. С её гребня в одну сторону открывается окаймлённая лесами ширь водохранилища, в другую — встаёт над водой плотина, из-за которой поднимаются поредевшие главы угличских храмов.
Оказались не вечными тысячелетние города на волжских берегах, простоявшие сотни лет храмы и монастыри. Также не вечны и волжские ГЭС, их плотины из лучших марок бетона. Они много работали, помогли нам выстоять в страшной войне, стали основой индустриальной мощи, иного качества жизни. Но и они состарились, и «устали» от нагрузок. Недаром сегодня в монолите бетона появляются трещины и в швах облицовочных плит пробивается трава.
Человек нашёл уже другие виды энергии и транспорта, и когда-нибудь возникнет необходимость и возможность вернуть реки в близкие к естественным русла. Возможно, тогда на вышедшие из-под воды земли вновь вернётся жизнь. Так, наверное, и будет. Главное, не дай нам Бог не впасть в новую гордыню, не навредить и помнить о содеянном.
Автор Татьяна Лебедева, член СДКиИ
